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标题: 给大家上点汉服常识课
张从兴 (野狐禅大师)
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发表于 2011-11-30 10:30  资料 主页 个人空间 短消息  QQ
给大家上点汉服常识课

  鉴于有网友把我穿的汉服当藏服,另外也有人视之为和服的,我觉得有点做些汉服科普工作的必要。以下开始贴一些视频,大家有兴趣不妨看看。




有章服之美者谓之大,有礼仪之大者谓之华



[ 本帖最后由 张从兴 于 2011-11-30 10:40 编辑 ]




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桃子
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发表于 2011-11-30 18:11  资料 个人空间 短消息 
3:16到4:22对于标出几类汉服的名字,不错。
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张从兴 (野狐禅大师)
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发表于 2011-12-1 01:45  资料 主页 个人空间 短消息  QQ
【转载】汉服制作图纸图解

【转载】汉服制作图纸图解



  汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代,连绵几千年,华夏人民(汉族)一直不改服饰的基本特征,这一时期汉民族所穿的服装,被称为汉服。汉服的影响十分深远,亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

  曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角,经过背后再绕至前襟,然后腰部缚以大带,可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。

  曲裾出现,与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关,下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多,因此,曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大,以便于行走;而女子的则稍显紧窄,从出土的战国、汉代壁画和俑人来看,很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地,男子曲裾越来越少,曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋,女子深衣式微,襦裙始兴,曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中,大行其道的女服则是襦裙。

  襦裙由短上衣加长裙组成,即上襦下裙式,套装。

  襦裙从有实物考证的战国时期开始,终于明末清初的“剃发易服”,是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年,尽管长短宽窄时有变化,但基本形制始终保持着最初的样式。

  襦裙是是中国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一。



图片附件: 4d66a33d453ed64c6a691.jpg (2011-12-1 01:45, 20.27 K)




    但今天看来,曲裾深衣有着别样的风韵,是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾,还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。



图片附件: 4d66a33d453ed4411265e.jpg (2011-12-1 01:45, 23.43 K)




  以下介绍两种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意事项。

  第一种方法是比较符合古制的裁剪方式,就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。此种裁剪方式要求面料幅宽够宽。



图片附件: 4d66a33d453ecc175d797.jpg (2011-12-1 01:45, 20.58 K)




图片附件: 4d66a33d453ecc509660e.jpg (2011-12-1 01:45, 20 K)




  倘若受幅宽限制,并且不在乎多缝合几道缝的话,可以采用拼接式裁剪。此种裁剪方式基本不受幅宽影响,目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪,包括最窄的缎子面料。缺点是需要缝合的部分较多,对于手工缝合的人来说很麻烦。此方法裁剪,虽然不符合古制,但其成衣效果是一样的,不过可能很多追求完美复古的朋友不喜欢罢了……

  拼接式裁剪方式,在此就此种裁剪方式做详细说明。

  这种方式裁剪,最好先裁剪主体的三大片,1#、2#、3#。

  裁剪2、3#时,可以将两块同尺寸的面料对放后一起裁剪,方法是两块料子面对面或者里对里叠放铺平,先裁剪出一样的两块形状,再分别修改,2#左片去掉打点的部分,3#右片去掉画斜线的部分。如果希望做出的曲裾下摆呈人字形,则先统一将两片的斜线部分裁掉,再修改2#左片,去掉打点的部分。这样裁剪的好处就是可以避免裁错左右,分别修改前,可以将料子披在身上比画好左右再下剪刀,绝对不会弄反了。

  之后,再裁剪4#和5#片,分别为一个梯形和一个三角形。裁剪时注意标明了a和b的两条边,长度一定要一样才行。

  缝合起来之后,再缘上衣缘,就大功告成了,衣缘的宽度最好不小于两寸,太窄了会不够美观。

  需要特别提醒的是,图中注明“半腰围”的三条线,一定要尺寸相似,3#、4#、5#的裙子部分,是基于同一个尺寸的梯形分别剪掉一部分之后的产物,否则曲裾穿好以后,会出现不平整的现象,感觉怪异。



图片附件: 4d66a33d453ecbc832e42.jpg (2011-12-1 01:45, 10.32 K)




图片附件: 4d66a33d453eca07dbf5b.jpg (2011-12-1 01:45, 16.28 K)




图片附件: 4d66a33d453eca42a1d91.jpg (2011-12-1 01:45, 9.63 K)




  任何一种裁剪方式,都可以根据面料情况以及个人爱好进行调整。比如遇窄幅宽面料时,还可以继续分割裁剪,比如袖子单独裁剪后与主体拼接。

  关于曲裾到底如何缠绕的问题。在此提供曲裾穿着以后的视觉效果图,以及缠绕方式分解图,如果感觉仍然不够明白,可以将后面所贴的裁剪图画在纸张上,剪下来粘贴成一件成衣的样子,按照缠绕顺序演练,就能理解了。(以下描述中,有任何令你感觉迷惑处均可使用剪纸样的方式来协助理解)



图片附件: 4d66a33d453ec8e6daf79.jpg (2011-12-1 01:45, 20 K)



   曲裾基本无须系带固定,因为曲裾外面都要扎腰带,腰带系的略微紧一点,就可很好的固定曲裾。但是,有些面料软滑的很,随着身体的运动,会出现衣服走样的情况,特别是绕曲部分会松散。这个时候,可以在穿好曲裾未系腰带前,以小别针固定绕曲部分的尖头位置,再扎腰带以遮挡别针,就可以保证穿多久怎么动都不会散了。

  其次是排料问题。(图中的红色线条为辅助定位线,黑色线条为裁剪线)制作曲裾一般会根据面料幅宽情况调整裁剪方式。

  倘若追求汉服“天衣无缝”的效果,尽可能的减少缝的存在,可以采用背缝式裁剪,此种成衣效果,仅后背正中有一条明显的缝。此种裁剪方式的缺点是要求面料幅宽较宽,裁剪时需要的操作空间较大,若面料分里外面,需要仔细考虑左右后再下剪刀,否则容易左衽。优点是需要缝纫的接头较少,对于手工缝合来说最为省时省事。



图片附件: 4d66a33d453ec9b58f4ef.jpg (2011-12-1 01:45, 13.7 K)



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张从兴 (野狐禅大师)
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发表于 2011-12-1 02:29  资料 主页 个人空间 短消息  QQ
我当年接受《人民日报海外版》记者书面采访的访谈录

“汉服现象”访谈录


  我是世界上第一个报道“汉服现象”的平面媒体记者。2006年,《人民日报海外版》记者就“汉服现象”跟我做了笔访。以下是完整的访谈录:

1.您从什么时间开始接触汉服的?最初的动机或者想法是什么?
  我想,你大概是想问,我是从几时开始接触致力于复兴汉服的这个群体吧?如果这就是你想问的,那么我的答案是:我是在2003年下半年,在互联网上闲逛时,无意间发现了一个称为“汉网”的论坛网站。当时,我大致看了一下,觉得里面有几个贴子讨论得还不错,论点也挺有趣的,就把网址加入浏览器的书签里,有空时就上来看看。久而久之,就和汉网的网友们打上交道了。这是很偶然的一次“网中奇缘”,所以是没有什么动机或想法的。


2.您穿过汉服吗?穿上汉服的时候,您感觉自己跟平时有什么不同?
  穿过。如果你指的是具备汉服的典型特征,如交领、右衽、系带、隐扣等,但是不称为汉服的汉服,那么我二十多年前就穿过了。因为我是佛教徒,而我在寺庙颂经时所穿的“海青”,就具备了以上的特征。但是,严格地说,这是佛门的宗教用衣,并非汉服现象中所特指的“汉民族的传统服装”。如果是这个意义上的汉服,那我第一次穿汉服,是在去年春节期间,陪妻子回大陆探亲,顺便参加了汉网网友在北京举行的春节聚会的时候。当时,我是借用了一套汉服来穿的。后来,我还穿了另一套汉服到天安门广场去玩,还上了正阳门城楼。
  我喜欢穿民族服装,藏族的藏袍,台湾高山族的民族服装,马来民族的“巴迪”,菲律宾民族的“巴隆”,还有脱胎于满族传统服饰的所谓“唐装”等等,我都穿过。对我而言,汉服只不过是我所穿过的众多民族服装之中的一种,因此没感觉有什么不同。


3.您身边的穿汉服的朋友对您影响大吗?您对身边穿汉服的朋友影响大吗?

  这个问题真不好回答。应该说,彼此之间都有影响,至于谁的影响力更大些,因为无法量化,拿不出科学数据来证明,不好说。但是,如果你的问题具体到宣传或传播这一块,那么我应该是颇有些影响力的,毕竟我是海内外第一个报道汉服现象的平面媒体记者,而有关的消息又是经由在全球华人世界中具有极大影响力的“联合早报网”给传播开来的。


4.从大陆国力日益兴起的角度,您如何看待汉服现象?
  汉服现象既是服装现象,也是民族现象,又是文化现象。中国先哲管仲说过,“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”;有“人本心理学之父”之称的西方心理学家马斯洛,则把需求分成生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求五类,依次由较低层次到较高层次。如果中国大陆的国力还没有发展到一定的水平,如果大陆人民的生活还处在贫穷线下,当然谈不上管子的“知礼节”、“知荣辱”或马斯洛五大需求中的较高层次的需求。反过来说,随着大陆国力的日益强盛,社会的日益富裕,历史规律自然会驱动大陆人民去“知礼节”、“知荣辱”,去要求满足更高层次的需求。
  这是个普遍现象,适用于各个民族、各个国家、各个社会。人类学的常识告诉我们,在人类告别蒙昧步入文明的过程中,衣服是一个重要的标志。当人类社会发展到较高级的文明阶段,衣服就不仅仅是御寒的工具,而是被赋予这样那样的文化内涵,例如《易经·系辞下》所言:“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取之乾坤。”服装还成了社交礼仪的一部分,就以现在国际社会通行的、源于西方文明的社交礼仪来说,在什么场合穿什么衣服是有一整套的礼仪规范的。比如说,在不太正式的社交场合,可以穿便装,但是在较正式的场合,就得穿西装打领带,至于更隆重的场合,就非得打蝴蝶结穿燕尾服不可了。
  中国不愧是五千年文明古国,其先民很早就对服装和礼仪之间的关系有了充分的认识。《左传》云:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”说的不就是服装和礼仪之间的密不可分的关系吗?与西方人不尽相同的是,古人除了认为服装与礼仪有关,还把服装与个人的荣辱甚至民族的荣辱挂钩起来。所以,当孔子的弟子子路在战斗中被人击断冠缨(冠和衣都是古人服装的一部分)后,宁死也要坚持“君子死而冠不免”的道德信念,于是收手结缨正冠,结果惨死在敌人手中。如果说子路的“结缨遇难,正冠而亡”,是为了个人的尊严和荣辱,那么明末清初之际,成千上万的仁人志士,宁可留发也不愿留头,慷慨就义,就是为了民族的尊严和荣辱了。
  须要指出的是,大陆的经济繁荣,只是促成汉服现象的内因,还必须要有外因的配合才行。而我认为,随着中国经济的日益全球化,各种异质文明不可避免地通过作为载体的商品经济进入中国,就是外因。譬如说,韩剧的流行催生了“哈韩族”,日剧的风靡催生了“哈日族”,于是韩服、和服都进入了中国人民的生活。在异质文明“入侵华夏”的刺激下,中华文明必定要有所回应,而且是条件反射式的回应,于是就有人开始追问:“日本人和韩国人都有民族服装,我们的传统服装呢?”
  在五十六个民族组成的中华民族大家庭中,唯独最大的民族——汉族,因为历史的原因,丧失了民族服装。为了回应上述的问题,汉族当中的一部分人士,开始致力于本民族传统服装的复兴,自然也就能够理解了。
  再打个比方说,由于经济全球化带来了“英语热”,中国的汉语学界不也有人开始疾呼要“为捍卫汉语而战”了吗?为了回应伴随着经济全球化而来的异质文明的挑战,一部分汉族人士选择捍卫汉语,另一部分汉族人士选择复兴汉服,还有一部分汉族人士选择弘扬以“四书五经”为代表的汉文化,其实都是为了同一个目的,殊途同归。

5.从社会多元化的角度,您如何看待汉服现象?
  现代社会的特点就是多元化,就是要容许各种不同的表达方式。从这个角度说,汉服之流行,就像所谓的“唐装”在上海APEC会议后之流行,或和服因“哈日族”之喜欢而流行,韩服因“哈韩族”之喜欢而流行,都是流行的服装现象。如果要与以巴黎、纽约为主要基地的流行时装作区别,不妨称之为有东方民族传统服装特色的流行服装现象。应该说,在多元化的现代社会中,谁爱穿什么服装是谁的自由,都应给予尊重。不过,必须指出的是,汉服现象既是服装现象却也大于服装现象,因为它除了是服装以外,还是汉族的本民族传统服装。所以,我们可以说爱穿和服的是“哈日族”,爱穿韩服的是“哈韩族”,却不能说爱穿汉服的是“哈汉族”。


[ 本帖最后由 张从兴 于 2011-12-1 02:32 编辑 ]




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6.从商业炒作与搭顺风车的角度,您如何看待汉服现象?
  我不清楚“商业炒作”这个词是怎么来的。个人认为,这是出于典型的轻视商业,或歧视商业的心态,而创造出来的贬义词,对商业和商人是不公平的。以我对汉服现象的理解而言,现阶段还不具备商业炒作的条件,因为其爱好者,绝大多数都是没几个钱的学生,或是刚刚工作不久闲钱不多的年轻人,其典型年龄层是十七八岁到三十多岁之间,消费能力不高。至于汉服的生产者,不外乎自制、个体户、小作坊三类,还没出现批量生产的厂商。无论是从消费者的购买力,还是从生产者的生产力,都无法得出商业炒作的结论。换个角度说,即使是存在商业炒作,这也是很正常的,因为商业的本质就是交易,有需求自然就有供应,而交易的媒介就是钞票。至于你要花多少钞票去买一样东西,完全是周瑜打黄盖,赚了亏了,与人无尤。还有一点,正如我在上一个问题中所说的,这是个多元化的社会,谁爱买什么服装来穿是谁的自由,我们能因为有人喜欢穿旗袍、和服、韩服、中山装、燕尾服等等,就认为那都是商业炒作或搭顺风车吗?

7.对从服饰出发,以爱美求新为目的的穿汉服者尤其是女性,您赞同吗?

  这没有什么奇怪的,因为爱美本来就是人类的天性,尤其是女性。可以这么说,如果汉服经不起审美的考验,是没有人会去穿它的。举个例子,在连宋大陆行期间广为世人所知的《梦回大唐》大型歌舞,最近在新加坡进行了盛大演出,演员们所穿的盛唐华服,是何等的光彩夺目,雍容华贵,相信没有女性会拒绝以“杨贵妃”身上的那件唐装(这是真正的唐装),作为她们的婚礼服——如果她们选择举行具有东方传统民族特色的婚礼的话。


8.从一个媒体人的角度,您对一直关注的汉服在中国大陆的兴起有什么自己的看法?出于什么样的目的或者机缘让您在较早的时间里在平面媒体做报道?
  我对汉服现象的看法,已经其他问题中,从不同的角度加以答复,这里就不多说了。至于我在较早时在平面媒体(此处特指新加坡《联合早报》)做报道的目的,很简单,因为我是记者,而记者都想要有自己挖掘出来的独家新闻。你也是记者,应该明白独家新闻对你我的意义吧。至于机缘,就是我在2003年下半年,因为偶然上了“汉网”,后来看到论坛里贴出王乐天(网名“壮志凌云”)把汉服穿上郑州街头的贴子和照片。这个贴子立即引起了我的注意。我当时的第一个感觉就是,这是清初统治者颁布“剃发易服令”后,三百六十多年来,汉服首次以民族服装而非戏服或寿衣的形式,出现在神州大地上。王乐天此举所承载的厚重历史意义,是促使我下决心去写那篇报道的主要原因。后来,我才知道早在王乐天以前,其实已经有一位网名叫做“信而好古”的网友,已经把汉服穿上街头了。但是我当时并不知道,就借这次受访的机会,把这个事实说出来,把这个“首义之功”归还给“信而好古”先生吧。


9.作为一个海外华人,您所了解的海外华人朋友对此持何种看法?

  我不能代表海外华人,只能代表我自己,而我认为“要实现中华民族的伟大复兴,离不开作为中华民族主体的汉民族的伟大复兴,而汉民族的伟大复兴必须是形神兼备的复兴,其形是衣冠与礼仪,其神是以经史子集为代表的传统学术及刚健进取的民族精神”,因此汉服现象应该是中华民族伟大复兴过程中的一个现象。

  至于我的海外华人朋友对此有什么看法,我不甚了解,无法代答。不过,我倒是认识几位致力于复兴汉服的海外华人,比如为英语创造出taikonaut(太空人)这个词的马来西亚华人赵里昱,就很关注汉服现象。他认为,马来西亚的女性传统民族服装sarong kerbaya,就是明朝汉族妇女礼服“褙子”的异域变体。这个观点应该受到重视,尤其是对研究中国服装沿革史的学者而言。他也是在马来西亚和美国(他在美国读大学)的公共场合穿上汉服的第一人。
  另一位要介绍的是澳大利亚华人王育良。早在2001年,他就关注汉服问题,在“汉网”成立后,成为第一个自制汉服,并把所自制的汉服图片上传到“汉网”,供网友观摩的海外华人。还有一位是阿根廷的袁霖。他关注汉服时,还是个高中生,现在估计已经是大学生了。
  和赵里昱一样,王育良和袁霖都是敢于把汉服穿上街头的。称他们为海外华人社会中的汉服运动先驱人物,应该不算过誉。


10.据我了解,现在对于汉服的制作并没有认定的统一标准。您认为现在所谓的汉服从学理和服饰本身的意义上能够立住脚么?它跟前几年兴起的所谓唐装有何相同和不同点?
  汉服的基本标准就是交领、右衽、系带、隐扣。任何一种现代民族传统服饰都不是完全复古的,比如和服,是在古和服的基础上,加入现代印染熨烫等手法,其他民族服饰也大体如此。现代汉服体系的形成也应当遵循这个规律,但是因为汉服断代太久,可能这个体系最终的完成还有一段时间,但可以保证的是,汉服最基本的特点和内涵是不会变的。
  一个名词或者概念要成立,必须有内涵和外延,而汉服的定义早已有讨论,虽然不完善,但是基本的要素已经具备;从命题来说,“汉服是汉民族传统服饰”是真命题。它的定位就是这个命题的内容。由于定位的准确性,因此此服装体系在整个世界服装体系中是有很重要的地位的。它本身的意义就是民族的外在符号。它与“唐装”的相同之处在于都是以“民族”“传统”的角度切入,不同之处在于汉服具有历史性、现实意义和未来价值,经得起推敲和研究。而“唐装”则反之,实质与名称相剥离,而名不副实的事物往往会随波逐流,逐渐失去自己的特征,消失得无影无踪。

11.您对汉服热的发展趋势如何看?
  就如我在答复上面的几个问题中所提出的,汉服现象是一个复杂的现象,涉及服装、民族、文化等好几个方面。只要我在回答第4个问题中所提到的各种内外因都还在,汉服现象就仍然有其存在的合理性,就会继续发展下去。而汉服热今后的发展趋势,应该是比较乐观的,因为关注汉服现象的人,以及接受汉服作为汉民族传统服装的人,已经越来越多了。只要人数够多,成了气候,形成市场,就会引起社会各界的重视。譬如说,学术界会进行研究,服装设计师会参与设计,服装制造业会批量生产等等。而各界的加入,又会进一步推动汉服热的发展。这样一来,就会形成一个良性循环。





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汉服略考——关于汉服概念及发展史的第一篇专业学术论文

汉服略考

张梦玥
(写此文时是重庆市西南师范大学历史系学生)



  2004年10月初,《联合早报》报道了一群青年穿着“汉服”祭祀袁崇焕将军的事迹,引起轩然大波[1]。他们穿着类似影视剧的古装,称其为“汉服”。互联网上关于“汉服”的争论极为激烈,对立观点比比皆是。有人认为“汉服”是一个伪命题,有人认为“汉服”是中国文艺复兴的标志。那么到底是炒作的生造概念还是中国文化图腾,笔者就“汉服”词汇源流作一个粗略的爬梳。

  遍查字典、词典,没有词条解释,甚至也没有论文论述,似乎大家更喜欢用“古装”而忌讳用“汉服”[2]。从字面上看,这是一个偏正式限定性短语。“服”即是“服装”“服饰”“衣服”[3];前面的“汉”是限定词,表明“服”的外延局限在“汉”涵义覆盖范围内。或者说,“汉服”隶属于“服饰”概念,是其一个具体分支,且具备“服饰”的一般属性。


  那么“汉服”本身的特定涵义又是什么?难道是“汉”与“服”的简单相加吗?我们从文献中寻找答案。


  在先秦时期,华夏族区别于其他文化群体的标志之一,便是外在形象。人们称这种与“胡服”相对存在的概念为“衣裳”,如“黄帝垂衣裳而天下治”[4]、“蜉蝣之羽,衣裳楚楚。”[5] 这也是“华夏”之称的来历。《尚书正义》注“华夏”:“冕服华章曰华,大国曰夏。”《左传·定公十年》疏云:“中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华。”即使唐代以后,人们还在用“华服”来区别“胡服”,如“华服萧条,鞠为茂草”[6]、“改华服以就胡,变雅音而入郑”[7]。


  先秦两汉时期,人们通常用“衣冠”来指称华夏之服[8]。这样的例子不胜枚举,如“取我衣冠而褚之,取我田畴而伍之。”[9] 故而中国享有“衣冠古国”的美誉。


  与“汉服”词汇相关的记载最早见于《汉书》卷九六下西域传第六十六下渠犂传:“后数来朝贺,乐汉衣服制度,归其国,治宫室,作徼道周卫”这里的“汉”主要是指汉朝,是指汉朝的服装礼仪制度。值得一提的是汉承秦制[10],衣冠是在先秦服饰的基础上发展而来的,“汉衣服制度”也就是“华夏衣冠制度”。


  唐代,华服又有一个新的名称“唐服”[11],如“耋老千人拜且泣……今子孙未忍忘唐服,朝廷尚念之乎?兵何日来?”[12]、“公主始解唐服而衣胡服,以一妪侍,出楼前西向拜。”[13] 又如白居易的《缚戎人》云:“一落蕃中四十载,身著皮裘系毛带。唯话正朝服汉仪,敛衣整巾潜泪垂。”将吐蕃服装与唐服相对比较,并把穿唐服与“汉家礼仪”联系起来;元稹也有《缚戎人》:“眼穿东日望尧云,肠断正朝梳汉发。”前句描写心向大唐,后句“梳汉发”正是簪笄礼的别称。因此,狭义唐服或唐装就是指称华夏衣冠。


  汉朝以后,人们逐渐用“汉人”一词来指代华夏人。正如胡人传统服饰叫“胡服”,汉人传统服饰也就有了相对应的名称“汉服”。这个词汇的基本内涵也固定下来,便是汉族传统服饰,如“汉裳蛮,本汉人部种,在铁桥。惟以朝霞缠头,余尚同汉服。”[14] 它最初是其他民族对汉人传统服饰的称呼,进而成为汉人自我认同的文化符号,如“结赞以羌、浑众屯潘口……诡汉服,号邢君牙兵,入吴山、宝鸡,焚聚落,略畜牧、丁壮,杀老孺,断手剔目,乃去。”[15] 尽管唐代与汉代常服是两种款式,但是“汉服”一词已经完全定性。


  到了宋元明时期,一些异族统治者明确地用“汉服”来指称汉人服饰,如“辽国自太宗入晋之后,皇帝与南班汉官用汉服;太后与北班契丹臣僚用国服,其汉服即五代晋之遗制也。”[16] 元代修《辽史》时,甚至专门为汉服开辟了一个“汉服条”(《辽史》卷五六志第二五仪卫志二汉服条)。


  近古以来,汉服已经不是单纯的辨别尊卑等级的工具了,还具备了标志民族、社稷存亡的功能,例如金人天会间下令“剃发易服”,不如金人式者死,李邈等就坚决不从而死。明太祖朱元璋把蒙古人逐回漠北,定鼎南京后,随即下令易服,“壬子,诏衣冠如唐制”[17],也是这个道理。


  清兵入关的第一件事就是“剃发易服”,“剃发”针对的是“束发簪缨冕旒冠笄”;“易服”针对的是“交领右衽宽袍大袖”[18]。明代也是统一的多民族国家,清朝统治者清楚汉人衣着与满洲服饰的巨大差别,如《清史稿·礼烈亲王代善传附子克勤郡王岳托传》卷二一六列传第三写道:“上议取锦州,命偕诸贝勒统兵四千,易汉服,偕大寿作溃奔状,夜袭锦州。”又如《清史稿·卷四九三列传第二八》忠义传七宋华嵩传:“会南、北路各城叛回煽变,八月二十九日,哈密汉装回匪马兆强、马环等焚掠附城村庄,伯锡尔及办事大臣文祺率回丁出战,斩兆强、环,余党溃,叙功赏用黄缰。”所以才用“汉服”来确指“汉人服饰”而不用“明装”。


  “汉服”在政治高压的清代是一个过滤词,同属于文字狱性质的政治问题。《研堂见闻杂录》:“功令严勅,方巾(汉服一种帽子)为世大禁,士遂无平顶帽者,私居偶戴方巾,一夫窥?#123;,惨祸立发,琴川二子,于按公行香日,方巾杂众中,按公瞥见,即杖之数十,题疏上闻,将二士枭首斩于市。”


  从符号学来看,清朝统治者通过禁绝“汉服”的所指来抹杀“汉服”的能指。形式层面的消亡最终导致意义层面的断缺。从语言学来看,“汉服”有其语形无其语义,“衣冠”、“唐装”、“华服”等词汇也失去了实质性的依托成为虚假概念。直到辛亥革命以后,才冲破了政治高压的禁区,转而成为文化问题。国学大师章太炎先生于甲寅(民国三年,1914年)五月二十三日家书中写道:“今寄故衣以为纪念……斯衣制于日本,昔始与同人提倡大义,召日本缝人为之。日本衣皆有圆规标章,遂标‘汉’字,今已十年矣。”


  综上所述,“汉服”不仅具备“服饰”的一般属性,还突出地具有“民族”属性。因此确切地说,“汉服”从属于“民族服饰”概念,全称是汉民族传统服饰(Chinese Han costume),是全世界几百种民族服饰中的一种。从其出现的历程来看,华服、衣冠、唐服(唐装)及其派生词都是“汉服”的旧称。


  随着中国崛起,兴起“唐装”之风,此“唐装”非彼“唐装”,乃民众不恰当的称呼,在理论上无法论证改良马褂是唐装的延续。并且,改良马褂作为广义唐装论证也是极其不恰当的,因为广义唐装等于国服,而中国是多民族国家,用某一族的服饰去代表其他民族是违宪的。


  汉服并没有随禁令失效而恢复。直到今天,“汉服”仍被误解为“古装”,与本意相去甚远。更为可惜的是,与汉服血肉相连的“唐装”、“华服”等名词,由于缺乏主干的支撑,变成内涵、外延一片混乱的虚无概念[19],中国人尤其是汉人在选择自己民族服装的时候也显得十分尴尬。如在2004年的56民族金花联欢活动中,汉族金花吕晶晶因不知“汉民族传统服饰”为何物,只能身着西式黑色晚礼服置身于其它55个身着民族服饰的姑娘之中。[20]


  幸而现在大陆民间有复兴汉服的呼声,并付诸行动。笔者为之下了一个定义,希望方家指正。


  汉民族传统服饰 (简称“汉服”),主要是指约公元前二十一世纪至公元十七世纪中叶(明末清初)这近四千年中,在华夏民族(汉后又称汉民族)的主要居住区,以“华夏-汉”文化为背景和主导思想,通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格,明显区别于其它民族的传统服装和装饰体系;或者说“汉民族传统服饰 (汉服)”是从夏商周到明朝,在“华夏-汉”民族主体人群所穿着的服饰为基础上,自然发展演变形成的具有明显独特风格的一系列服饰的总体集合。   


        
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
[1]. 张从兴:《青年着汉服祭民族英雄》,新加坡《联合早报》2004年10月6日第15版。
[2]. 所有涉及汉民族传统服装且以清以前为题材的影视剧一律标注“古装戏”,以清朝为题材则称为“清装戏”或“清宫戏”,而北京一家以汉服为主要经营业务的企业名称就叫“古装苑”。
[3]. “服装”、“衣服”是可以拆分的并列结构短语,所以在组成新词汇时,“X服”可以视为“X装”、“X衣”的同义词。
[4]. 《易经·系辞下》
[5]. 《诗经·曹风·蜉蝣》
[6]. 《宋书》卷九五列传第五五索虏传附盘盘、赵昌、粟特传。
[7]. 《旧唐书·文苑传上·谢偃传》卷一九○上列传第一四○上。
[8]. “衣冠”本是指上衣与发冠,是华夏服饰体系中非常具有代表性的要素。两字结合在一起意义扩大,可以看作是以部分指代全体的例子。
[9]. 《左传·襄公三十年》
[10]. 《后汉书·志·第二十九·舆服上》:“汉兴,文学既缺,时亦草创,承秦之制,后稍改定,参稽《六经》,近于雅正。”
[11]. 又叫霓裳。《旧唐书》卷一六八列传第一一八冯宿传附弟定传:“文宗每听乐,鄙郑、卫声,诏奉常习开元中《霓裳羽衣舞》,以《云韵乐》和之。”
[12]. 《新唐书》列传第一百四十一下吐蕃下。
[13]. 《旧唐书》卷一九五列传第一四五回纥传。
[14]. 《新唐书》卷二二二上列传第一四七上南蛮传上南诏传上。
[15]. 《新唐书》卷二一六下列传第一四一下吐蕃传下。
[16]. 《辽史》卷五五志第二四仪卫志一舆服条。
[17]. 《明史》卷二本纪太祖二。
[18]. 汉服在明代发展到一个高峰,款式复杂丰富,除交领右衽宽袍大袖外,还有圆领襕衫直领褙子等种类,而这些都在被禁的范围。因此“剃发易服”政策摧毁的对象是汉族服饰文化体系,不是简单的某些款式的禁绝。
[19]. 2002年上海 APEC 会议掀起的“唐装”是带有满服马褂元素的现代服装,与真正的唐装(唐服)没有继承、发展的关系,更谈不上民族性、传统性和代表性。
[20]. 徐志英:《杭州西子湖畔五十六朵金花争奇斗艳》,沈阳《沈阳今报》,2003.9.30


[ 本帖最后由 张从兴 于 2011-12-1 02:42 编辑 ]




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发表于 2011-12-1 21:22  资料 个人空间 短消息 
大概是因为“古装”对“时装”,比较好记吧?

称‘汉服’不知情的人还以为是汉朝的服装呢。
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张从兴 (野狐禅大师)
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发表于 2011-12-1 21:48  资料 主页 个人空间 短消息  QQ


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原帖由 桃子 于 2011-12-1 09:22 PM 发表
大概是因为“古装”对“时装”,比较好记吧?

称‘汉服’不知情的人还以为是汉朝的服装呢。

现在知情了吧。




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发表于 2011-12-3 09:20  资料 个人空间 短消息 
“有章服之美称之华;有礼仪之大谓之夏”(视频中)

“有章服之美者谓之大;有礼仪之大者谓之华”(视频下)

请问张先生哪句对?

大师对汉服有深入研究,赞一个。




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发表于 2011-12-3 10:48  资料 主页 个人空间 短消息  QQ


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原帖由 卡保山 于 2011-12-3 09:20 AM 发表
“有章服之美称之华;有礼仪之大谓之夏”(视频中)

“有章服之美者谓之大;有礼仪之大者谓之华”(视频下)

请问张先生哪句对?

大师对汉服有深入研究,赞一个。


“有章服之美称之华;有礼仪之大谓之夏”——这句才是对的,制作视频的人,可能后面的部分cut and paste错了位置了吧。




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发表于 2011-12-3 12:33  资料 个人空间 短消息 
回复 #10 张从兴 的帖子

“汉服现象”访谈录
我是世界上第一个报道“汉服现象”的平面媒体记者。2006年,《人民日报海外版》记者就“汉服现象”跟我做了笔访。以下是完整的访谈录:
………

光老弟的确在汉服的活动上不能和张先生比,您那个“汉服现象”访谈录,真的是“几够力一下”哦。

这汉服呀,光老弟穿起来,以他老气横秋的文笔再加上大小孩形象,更是让人笑出泪来,看那些女网友的兴奋样就知啦。可惜光老弟自己不发出图和视频来,看他有点害羞。




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发表于 2011-12-3 13:54  资料 主页 个人空间 短消息  QQ


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原帖由 卡保山 于 2011-12-3 12:33 PM 发表

这汉服呀,光老弟穿起来,以他老气横秋的文笔再加上大小孩形象,更是让人笑出泪来,看那些女网友的兴奋样就知啦。可惜光老弟自己不发出图和视频来,看他有点害羞。 ...

光老弟毕竟还是个大小孩嘛。

不过,我佩服他,他毕竟不是我们这一代或多或少都喝过一点土墨水长大的人。他是80后,接受的是彻头彻尾的英文教育,能对华夏文化这么感兴趣,而且认真地自学。姑且不论他的观点如何,这一点我是很佩服他的。您说呢?




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卡保山
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发表于 2011-12-3 16:21  资料 个人空间 短消息 
回复 #12 张从兴 的帖子

呵呵,我早把他当稀有品种,特地对网友们交待,要一级保护。

我偶尔会调侃我的病人,问他们会写父母亲的中文名字吗?印象中超过一半不会写,若会写,我就假装特别惊讶,说:“这么厉害呀,连父母亲的中文名都会写?”

对他们来说,不会写父母亲的中文名是小事,全都不会感到惭愧。




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发表于 2011-12-4 10:29  资料 主页 个人空间 短消息  QQ
汉服简介——玄端

汉服简介——玄端






图片附件: [玄端图解] 玄端.jpg (2011-12-4 10:29, 58.34 K)




  玄端是古代的一种黑色礼服。缁布衣。祭祀时,天子、诸侯、士大夫皆服之。其他冠、昏等礼亦用之。天子晏居时亦服之。《周礼·春官·司服》:“其齐服有玄端素端。”孙诒让正义引金鹗云:“玄端素端是服名,非冠名,盖自天子下达至于士通用为齐服,而冠则尊卑所用互异。”《仪礼·士冠礼》:“玄端、玄裳、黄裳、杂裳可也。”据《士冠礼》文,谓玄端皆玄裳或黄裳,或杂裳。端训正,朝祭等服皆有端名,如端冕、端委之类。参阅清段玉裁《说文解字注》“玄”、胡培翬《仪礼·士冠礼·正义》。



图片附件: [周制士玄端图] 周制士玄端.gif (2011-12-4 10:34, 48.57 K)



  玄端为先秦时通用的朝服及士礼服,是华夏礼服“衣裳制度(衣分两截,上衣下裳)”的体现。后深衣(上下连制的服制)流行后玄端逐渐废止,后来明代恢复古玄端制而造“忠靖服”。



图片附件: [男子在加冠礼上需着玄端] 玄端_冠礼二.jpg (2011-12-4 10:29, 73.27 K)




  玄端服为上衣下裳制,玄衣用布十五片,每片布长二尺二寸,因为古代的布幅窄,只有二尺二寸,所以每幅布都是正方形,端直方正,故称端。又因玄端服无章彩纹饰,也暗合了正直端方的内涵,所以这种服制称为“玄端”。所谓衣裳之制,玄端主之。可以临祭,可以燕居,上自天子,下及士夫皆可穿,为国家的法服,天子平时燕居之服。诸侯祭宗庙也穿玄端,大夫、士早上入庙,叩见父母也穿这种衣服,玄端衣袂和衣长都是2.2尺,正幅正裁,玄色(黑色),无纹饰,以其端正,故名为玄端。



图片附件: [2006年1月8日,汉族子弟身着玄端在上海松江祭祀夏完淳] 玄端_祭祀夏完淳.jpg (2011-12-4 10:29, 84.23 K)





图片附件: [2008年04月05日,汉家儿女祭祀宋丞相文天祥。男子所穿的就是玄端。] W020080408474067745540.jpg (2011-12-4 10:29, 131.29 K)





图片附件: [2011年6月4日,昆明汉族儿女在昆明大观楼公园举行充满浓郁传统气息的“屈原祭祀”仪式。男子所穿的就是 ...] 玄端_祭礼二.jpg (2011-12-4 10:29, 201.85 K)







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汉服简介——深衣

  深衣是直筒式的长衫,把衣、裳连在一起包住身子,分开裁但是上下缝合,因为“被体深邃”,因而得名。通俗地说,就是上衣和下裳相连在一起,用不同色彩的布料作为边缘(称为“衣缘”或者“纯”);其特点是使身体深藏不露,雍容典雅。现代人文学者建议将深衣作为华夏民族的服装来推广,作为华夏服饰文化的代表。



图片附件: [长沙马王堆一号汉墓出土的绛红纱印彩续衽直裾绵深衣] 古深衣.jpg (2011-12-5 11:33, 39.76 K)


概述

  深衣(shēnyī),古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装,又称长衣、麻衣、中衣。为古代诸侯﹑大夫等士大夫阶层家居便服,也是庶人百姓的礼服。 深衣有四种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。

  长衣中的袍服、禅衣和襜褕都是在深衣的基础上发展而成的,并逐渐成为当时最流行的长衣。所以在介绍袍服、禅衣和襜褕之前,有必要了解深衣的有关形制。关于深衣的形制,博采众长、考证精审的当首推清代学者江永的《深衣考误》和任大椿的《深衣释例》。一般说来,前者发其大凡,后者则作进一步推演。据二者的研究,深衣的形制大致是:上衣用布二幅,共二尺二寸;两袖(即袂)各用布二幅,共用布四幅。袖口(即袪)一尺二寸,袖肩用布二尺二寸。因此两袖的前端下面,因斜裁的关系而成为半圆形。襟分内部和外部,两襟相交,便成方领。腰围全长七尺二寸,下摆(缝齐)周长为一丈四尺四寸。自腰至下摆为裳的部分,前后各用布六幅,共为十二幅。
  每幅宽为半幅布,在腰部和上衣连处用布四幅,两旁左右又各缀布两幅,谓之 袵.袵上宽四寸,下宽一尺八寸。裳在腰带以下的约四尺五寸,下距地约四寸。衣裳各有缘边,称之为 纯 ,衣裳的缘边均宽一寸半,领的缘边则为二寸。可见深衣是一种既臃肿又费料的长衣①。据马王堆一号汉墓出土的实物(图14)进行的模拟剪裁,发现制作一件曲裾的深衣要用帛32米(以幅宽0。5米计),比直裾长衣多用料40%②。所以深衣逐渐被袍服、禅衣和襜褕所取代。



图片附件: [汉代窄袖绕襟深衣] 4d66a33d453ed4411265e.jpg (2011-12-5 11:33, 23.43 K)




特点

1.上下衣连体的一种设计
2.设计保守(宽大、长袖、不开胸)
3.色彩以冷色调为主
4.三代时期的男女正装样式


结构

  襟:指衣的前幅。
  交领右衽: 古人以上衣掩下裳,衣上自胸前交领部分至衣下两旁掩裳际处,形成“衽”。衣襟向左掩谓左衽,右掩为右衽。中原习俗为右衽。
  祛:袖口
  袂:袖子
  裳:裙子
  曲裾:由服装环绕形成的裙子样式。

名称由来

  此衣名的由来是因为穿着时能拥蔽全身,将人体掩蔽严实的缘故。《五经正义》中认为:“此深衣衣裳相连,被体深邃;”且具体形制的每一部分都有极深的含意,而“深意”的谐音即为“深衣”。如在制作中,先将上衣下裳分裁,然后在腰部缝合,成为整长衣,以示尊祖承古。深衣的下裳以十二幅度裁片缝合,以应一年中的十二个月,这是古人崇敬天时意识的反映。采用圆袖方领,以示规矩,意为行事要合乎准则;垂直的背线以示做人要正直;水平的下摆线以示处要公平。

样式特征

  深衣面料多为白布或麻布,其束腰的腰带原先用称作大带或绅带的丝带。战国时期,受到西北游牧民族的影响,以皮带配钩制成带钩,由于其结扎便利,所以逐渐取代了丝带。由于深衣式样新颖,穿着舒适便利,且裁制简便省工,所以很快流行开来,一直到东汉,成为社会上最盛行的服式。深衣主要有两种式样,分曲裾和直裾,它流行于不同的年代。



图片附件: [深衣图解] 深衣图解.jpg (2011-12-5 11:33, 142.69 K)




  从春秋战国到秦汉时期,一直流行曲裾深衣。特别是到了汉代,深衣已成为女性的礼服。与战国时期比,汉代的深衣在形制上多为单层,下裳裁成12片;在外观上,衣襟更长,缠绕层数更多,下摆增大呈喇叭状,衣长曳地,行不露足;在穿着上,腰身通常紧裹,腰带系扎在缠绕的衣襟末端,以防止松散。由于这种深衣的右衽斜领领口很低,能露出其内的里衣衣领,因而得名为“三重衣”。其袖型有宽窄两种,袖口都要镶边。另有一种被称为“袿衣”的服式,形似深衣,只是在其底部有衣襟曲转缠绕而形成的上宽下窄、呈刀圭形的两尖角,是贵妇的常服。在秦汉时期,男子一般着袍服,是深衣的变种,同样有曲裾袍和直裾袍。 曲裾袍是完全承袭战国时期的深衣样式,多见于西汉早期,至东汉时已就不流行。直裾袍是直襟衣,也称衤詹褕。其形制是衣长较曲裾袍为短,从领部曲斜至腋下的前襟直通于衣摆。直裾样式出现于西汉,盛行于东汉。最初属于便服,不能做为礼服在祭礼、朝见等重要正式场合穿用。
  深衣制到了魏晋南北朝,已不不被男子采用。但在妇女中一直使用,其形式与汉代早期有明显差别。总体特征为“上俭下丰”式。比较有代表性的服饰为“杂裾垂(上)髟(下)肖”服。服装的的衣身比较简单,右衽,领袖俱施边缘,袖子宽敞肥大。服装特点集中在表现在下摆部位。通常将下摆裁剪成三角,上宽下尖,层层相叠,并且从围裳中伸出飘带。由于飘带拖得很长,走起路来牵动着下摆的尖角如燕子飞舞,故有“华带非(上)髟(下)肖”的形容。到南北朝时,去掉了长可曳地的飘带,而将尖角的“燕尾”加长,使两者合二为一。


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汉服简介——深衣

史籍记载

  古时上下通行之衣为深衣,代表时代特征的服装亦为深衣,深衣实可为古服之特征。言古服者,应先及之。何谓深衣,《礼记·深衣》孔氏正义曰:“所以称深衣者,以余服则,上衣下裳不相连,此深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。”深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一,恢宏大度,公平正直,包容万物的东方美德。袖口宽大,象征天道圆融;领口直角相交,象征地道方正;背后一条直缝贯通上下,象征人道正直;腰系大带,象征权衡;分上衣、下裳两部分,象征两仪;上衣用布四幅,象征一年四季;下裳用布十二幅,象征一年十二月。身穿深衣,自然能体现天道之圆融,怀抱地道之方正,身合人间之正道,行动进退合权衡规矩,生活起居顺应四时之序。
  其制,详见《礼记·深衣》。最要者为“续衽,钩边。要缝半下。格之高下,可以运肘。袂之长短,反拙之及肘……袂圆以应规,曲夹如矩以应方,负绳及踝以应直……纯袂,缘,纯边,广各寸半。”……总之,深衣之制,实为古衣之首,深衣之领袖群衣,不独在其制度形式,且上下通服,在时间上,流行最久。马端临《文献通考·王礼考·君臣冠冕服》云:“按三代时,衣服之制,其可考见者,虽不一,然除冕服之外,唯玄端(端衣)深衣二者,其用最广。玄端则自天子至士,皆可服之,深衣则自天子至庶人皆可服之……至于深衣,则裁制缝衽,动合礼法,故贱者可服,贵者亦可服,朝廷可服,燕私亦可服,天子服之以养老,诸侯服之以祭膳,卿大夫服之以夕视私,庶人服之以宾祭,盖亦未尝有等级也。”(摘自黄现璠著《古书解读初探》)
  《礼记·深衣》:“古者深衣,盖有制度,以应规矩,绳权衡。” 郑玄 注:“名曰深衣者,谓连衣裳而纯之以采也。” 孔颖达 疏:“凡深衣皆用诸侯、大夫、士夕时所著之服,故《玉藻》云:‘朝玄端,夕深衣。’庶人吉服,亦深衣。” 宋 司马光 《独步至洛滨》诗:“草软波清沙径微,手持笻竹著深衣。” 严复 《救亡决论》:“ 戴 、 阮、秦、王,直闯许郑 ;深衣几幅,明堂两个。”
  《礼记.深衣》:“[深衣]故可以为文,可以为武,可以摈相,可以治军旅。完且弗费,善衣之次也。”郑玄注:“名曰深衣者,谓连衣裳而纯之采者。”又《礼记.玉藻》:“朝元端,夕深衣。”《礼·深衣》:“古者深衣,盖有制度,以应规矩,绳权衡。”注:“名曰深衣者,谓连衣裳,而纯之以彩也。”《疏》:“凡深衣皆用诸侯、大夫、士夕时所着之服,故《玉藻》云:朝玄端,夕深衣。庶人吉服,亦深衣。”
  《礼记·深衣》:古者深衣。盖有制度。以应规矩绳权衡。短毋见肤。长毋被土。续衽钩边。要缝半下。袼之高下。可以运肘。袂之长短。反诎之及肘。带。下毋厌髀。上毋厌胁。当无骨者。
  制十有二幅。以应十有二月。袂圜以应规。曲袷如矩以应方。负绳及踝以应直。下齐如权衡以应平。故规者。行举手以为容。负绳抱方者。以直其政。方其义也。故易曰。坤六二之动。直以方也。下齐如权衡者。以安志而平心也。五法已施。故圣人服之。故规矩取其无私。绳取其直。权衡取其平。故先王贵之。故可以为文。可以为武。可以摈相。可以治军旅。完且弗费。善衣之次也。
  具父母
大父母衣纯以缋具父母衣纯以青如孤子衣纯以素纯袂纯边广各寸半。



图片附件: [曲椐深衣] 8bc3a7010e9e5d3a738da5ed.jpg (2011-12-5 11:42, 76.26 K)




发展历程

  古代诸侯、大夫等士大夫阶层居家便服,亦是庶人百姓的礼服,男女通用。流行于先秦。当时深衣,以白色麻布为之。其用途极广,是朝祭之外的士吉服,庶人的唯一的吉服。其特点为上衣和下裳相连,衣襟右掩,下摆不开衩,将衣襟接长,向后拥掩,垂及踝部。因其前后深长,故称深衣。深衣边缘通常镶以彩帛,其形制、规格皆有严格规定,历代解释者甚多,说法有不一致处。及汉代,妇人礼服用衣,裳相连续,与古代深衣同。其样式,对后代的服饰产生极大影响,唐代的袍下加襕,元代的质孙服、腰线袄子,明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。今之连衣裙,也是古代深衣制的发展。深衣不同于过去不相连属的上衣下裳,而是上下连在一起的服装。它的另一特点是“续袵钩边”。“袵”就是衣襟;“续袵”,是将衣襟接长。“钩边”,是形容衣襟的样式。深衣改变了过去服装的裁制方法,不在下摆开衩,而将左面衣襟前后片缝合,后面衣襟加长,加长后的衣襟形成三角,穿时绕至背后,再用腰带系扎。深衣出现于春秋战国之际。在长沙楚墓出土的帛画和湖北云梦出土的男女木俑服饰上,可看到这种深衣的式样。

制作过程

  根据《礼记集解》、《礼记集说》、《深衣考》等文献,过程大致如次。
  一、确定各部位尺寸。
  领口宽二十厘米左右。袖通长,即袖展开两袖口之间距离二百三十六厘米。袖口宽二十三厘米。袖宽四十六厘米。腰宽六十九厘米,腰围即一百三十八厘米。下摆通长为腰围二倍,即二百七十六厘米。裳长九十六厘米。袖口宽:袖宽:腰宽 = 1:2:3 上衣长48厘米:下裳长96厘米=1:2
  二、购布。
  深衣主体用布料七米。纯(或缘)及腰带用布料两米。(布料宽皆在120厘米以上)
  三、剪裁。
  上衣:依照江永《深衣考误》之深衣图及以上尺寸裁成。
  两袖:依照以上尺寸裁成。袖口下缘至腰为弧形,须中规,即为圆形之一段。
  下裳:(96 2)厘米*(17 4)厘米,共八块。(96 2)厘米*(34 8)厘米,两块,每块皆沿对角线裁开,得勾为21厘米股为98厘米、直角三角形之布料四块。下裳共十二块,合一年之十二月。
  “ ”后面之数字为衣缝用布。
  缘、纯、腰带:领缘宽六厘米。袖缘宽六厘米。下裳缘宽五厘米。腰带宽五厘米。

忌讳注意


  若父母、祖父母皆健在,缘用彩色。
  若父母全、祖父母不全,缘用青色。
  父存母亡,缘用青色。
  若父亲亡,缘用素色。
  衣料颜色避免用素色。
  以上深衣,身高在170厘米至175厘米可用。这里介绍的深衣尺寸,上衣长48厘米,下裳长96厘米。比例为1:2,通身长144厘米。
  如果不是,可以按照以下方法来计算:测出自己从肩至踝部的尺寸是l,那么上衣长为48l/144厘米。下裳长为96l/144厘米,其他尺寸依次类推。衣缘、腰带裁剪很简单。
  深衣、汉服不能称为“古装”。

深衣与和服的关系

  和服主要模仿汉服中的深衣,至今日本仍将和服称“吴服”,意思就是指从中国吴地传来的衣服。但经过漫长的历史时期,已经发展出自己的民族特色,比如:女式和服背后的大腰带比汉服更宽大;和服的线条都是直线形的,袖子也是方方直直的,汉服不仅袖子是圆形,整个线条,尤其是衣服的摆,还有袄,裳都是上窄下宽线条。

内涵

  深衣象征天人合一,恢宏大度,公平正直,包容万物的东方美德。袖口宽大,象征天道圆融;领口直角相交,象征地道方正;背后一条直缝贯通上下,象征人道正直;腰系大带,象征权衡;分上衣、下裳两部分,象征两仪;上衣用布四幅,象征一年四季;下裳用布十二幅,象征一年十二月。身穿深衣,自然能体现天道之圆融,怀抱地道之方正,身合人间之正道,行动进退合权衡规矩,生活起居顺应四时之序。

现代意义

  复兴深衣不是复古而是回归华夏服饰的正道,这是华夏民族的集体性选择问题,所以,当一个人代表的是华夏民族的时候,应该身穿华夏礼服;代表56民族之一的某个民族的时候,应该身穿本民族的代表性服饰。但是,任何人在平时都可以自己选择所喜欢的服饰类型。



图片附件: [现代人着深衣] 现代人着深衣.jpg (2011-12-5 11:42, 105.45 K)




  深衣是华夏民族的礼服,而不是工作服装,不能从实用的角度来看待。同时,复兴深衣不能忽视变通与创造,祖先的智商不比现在的人们低,今天制作汉服也不是墨守成规。短袖衫与深衣、汉服的理念不同:短袖衫以裸露避暑,汉服以宽大而遮蔽避暑,且走动起来汉服习习生风。深衣、汉服中衣以纯棉面料做成,吸汗;深衣、汉服可以选择面料透气性强的。宽大的深衣、汉服遮蔽日光直接照射,所以,比裸露着还应该更凉爽,且不伤害皮肤;衣服并非那么紧得贴在身上,中衣与汉服外衣之间空隙较大,就像暖壶胆中的中空一样起降温作用。以阿拉伯长袍为例,盛夏,沙特阿拉伯浩瀚的沙漠地带温度高达40至50摄氏度,可当地居民穿着宽大的阿拉伯长袍在热浪灼人的沙漠上行走却显得气定神闲,若无其事。沙特阿拉伯的服装设计研究专家认为,阿拉伯长袍的设计对创造长袍内舒适的微小气候起着很好的调节作用。
  民族服饰与一般的服饰不同,它不仅仅是一件御寒裹体的衣服,不仅仅是追求美丽的装饰,华夏服饰是华夏文化的重要载体之一。华夏服饰的复兴,是华夏文化复兴的一个重要内容。从国际上来看,作为各国文化象征而存在的民族服饰,已不单单是一件能够蔽体保暖的外套,更加承担了传播本国本民族优秀文化的重任。因此,国服的确立有利于人们对华夏文化的认同,有利于在国际上展示华夏文化的风采,当然有利于华夏文化的复兴。





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桃子
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发表于 2011-12-5 22:22  资料 个人空间 短消息 
我注意到图中的时代女子也穿男装的深衣。难道古代也有unisex的制服?

[ 本帖最后由 桃子 于 2011-12-5 22:58 编辑 ]
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张从兴 (野狐禅大师)
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发表于 2011-12-5 22:29  资料 主页 个人空间 短消息  QQ


QUOTE:
原帖由 桃子 于 2011-12-5 10:22 PM 发表
我注意到图中的女子也穿深衣。难道古代也有unisex的制服?

古代女子穿的是上图中的曲裾深衣,现代男女平等,当然就不管这么多了,只要觉得好看就穿嘛。

现代女子穿曲裾深衣的样子,可参考以下二图:

[ 本帖最后由 张从兴 于 2011-12-5 22:32 编辑 ]


图片附件: [现代女子穿曲裾深衣图一] a.jpg (2011-12-5 22:32, 42.99 K)



图片附件: [现代女子穿曲裾深衣图二] b.jpg (2011-12-5 22:32, 49.8 K)





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黑土人
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发表于 2011-12-15 22:04  资料 个人空间 短消息 
回复 #1 张从兴 的帖子

大师,如果汉人必须穿汉服。那么新加坡这么热的天可怎么办啊?
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光之子 (童緯強)
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发表于 2011-12-16 01:19  资料 主页 文集 短消息 
回复 #19 黑土人 的帖子

呵呵,漢服沒長袖西裝加外套領帶熱。




又逢一年交子時,此歲今宵最漫長
小雪已過大雪去,待小寒來候大寒
夏秋去兮冬至來,明年新春雪海藏
一年復始四季輪、冬至正是待春來
凜寒冰雪正思融、溫煖春風已欲吹
平安過冬盼新春,佳節雙慶樂無窮
祝諸位冬至快樂!祝炎黃子孫永世興盛,願姬漢舊邦長久安泰。

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