小家碧玉惹苏州
还记得小时候看过的一幅风景画，画的是意大利的水城威尼斯。记得画中画的是一个有着意大利式的古朴风味的小城，蓝天白云下透着一丝安逸。但和大多的小城不同之处在于威尼斯的街道–那是一条条纵横交错的水道。水道上有一种被当地人称之为”贡多拉”的小船在航行。这样一幅特殊的水城的画作深深地打动了我。我开始设想在一个以船为主要交通工具的小镇要怎样地生活？后来又听说原来”威尼斯”还不只一个。斯德哥尔摩、阿姆斯特丹都有着”威尼斯”的美誉，当然还有东方威尼斯–苏州，一座中国自己的水城。
汽车在进入苏州地界后驶下了高速公路。但公路的路况却依然很好。路旁是一排排小树苗，树苗之后便是一片片厂房。很多高大的公司大楼也就矗立在大路两边，窗板玻璃映射着几面旗帜的掠影。这一带就是被称之为开发区的地方，很多跨国公司在此驻扎，一批批曾经的拓荒者也已经成了开发区的居民。这也应该是挤身全国工业十强的现代苏州所最希望展示给世界的吧。
但是来苏州主要肯定不是看它的现代工业成就，苏州之所以是现在举国闻名的苏州，原因还是隐藏在了她的名胜古迹之中。
中国的旅游景点似乎都有个规律。有了名胜古迹就少不了诗篇散文，有了历史遗产就肯定不会缺少背后传奇的故事。跟苏州有关的文学作品肯定是数不胜数，但有一首诗的魅力却是太多的名篇佳作所望尘莫及的。它的作者是唐代诗人张继，而这首诗就叫做《枫桥夜泊》。
走进寒山寺，确乎能感受到一种佛门的静谧与玄妙。寺庙不大，但环境却异常幽雅，本应单调的院里到处都是字画在点缀，松松散散的是一片片郁郁葱葱的树荫，真是青松翠柏而曲径通幽。走了不远就看见一块醒目的石碑，碑前站满了游客。石碑上所篆刻的就是张继的这首诗。听那些游客们说话大概猜到他们是从日本远道而来的。仔细观察了一下才发现，来寒山寺参观的日本游客还远远不只他们这些。虽然日本游客已经成了中国游客的主要组成部分，但如此多的远道而来的东洋人只是为了看这样一座普普通通的小庙？我很好奇，因为我是后来才听说鉴真东渡的完整的故事的。
一千多年以前，一位高僧曾先后六次远渡重洋，去东洋之州日本讲经说法。五次东渡已经让他染了一身的疾病，双目失明，但他毅然决定继续他的第六次远航，哪怕一去不返了。他为了什么？为的就是心中的理想和信念，为了两个近邻的涓涓友情。他没有放弃。当然历史就更不会放弃对他进行些描绘了。他的法名鉴真早已是家喻户晓，而据说寒山寺就曾经是高僧修炼之地。看着那些日本游客专注的眼神，我感到了一种力量，它无处可寻又无处不在–一种中华文明与日本文化交织的力量，这也是两个国家共同的财富。
其实吸引日本人眼球的还不止是一代高僧鉴真的传奇故事。别忘了张继的那首诗，那首早已经名扬四海的诗。”月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”据说这首诗已经被翻译成日文而载入日本的国文教科书里了。朗朗上口的诗体现的却是人间最难以避免和消除的哀愁–一种客居他乡的旅愁。即便文化背景不相同，人类文明还是有很多共同之处。就像寒山寺内的那樽大钟，唤醒的是太多共同的思绪和情怀。
其实苏州的气质还远远不是寒山寺所能拢阔的，佛学的奇幻也不是苏州的全部。当我走进了周庄，我才真真拥抱到了一个活生生的江南–一个梦幻的江南。
相对于大多说的小城镇来说，周庄还真是小家碧玉了。窄小的街道，古老的石拱桥，跟来苏州途中那如火如荼建设的开发区实在是截然不同的两种风格。但我总觉得，这就应该是一个真实的苏州，纯真的江南小镇。路过一块刻有费孝通先生题字的石碑就算是进入周庄了。它是真正意义上的”步行街”，当然那是如果连船运都不算的话。走在石块铺成的小道上，穿过小河上的石拱桥，果真很惬意，而且还有一种反朴归真的感觉。路边是些卖纪念品的小店，不时还可以看见些卖小吃的地摊和悬挂着大大的招牌的旅店。没有都市的嘈杂，更没有机器的轰鸣，感觉时光都近乎停滞了。我还是觉得这才是一个真实的苏州–就让船橹慢慢摆动，扁舟慢慢滑行，忘记些应该忘记的事，消除些不必要的烦恼，安逸中透着几分淡雅。
沈厅是周庄最著名的遗迹，他的主人也就是与我这段旅程”形影不离”的沈万三。要知道在中国历史中，商人可是仕农工商中的最底层了。当时可没有把他们称之为银行家、企业家，而只是肯定地说”十商九奸”，让他们根本抬不起头。而沈万三应该是个特例吧，连他自己都不知道，他已经成为江南旅游的”形象大使”了。他的故居豪华但不气派，绚丽但不够庄重，但这应该已经是商人中的最高境界了吧。古时候经商可不容易，官府是他们事业发展的最大障碍。如果碰到一个贪污的官府，那亏本就只是个时间问题了。而沈万三的对手连官府都不能望其项背，谁叫他是千古一帝朱元璋呢？老朱和老沈的故事代代相传，早就是江南人茶余饭后的谈话中不可缺少的一部分了。其中有一个故事还成就了江南的一大美食。
据说朱元璋来沈厅做客，看见沈家的桌上有一碗猪脚，整人的念头又产生了。于是就问老沈”这是什么啊？”，沈万三知道他一但说了半个”猪”字，就是对皇帝的不敬，后果将很严重。于是就回答说”是蹄子”。朱元璋还不过瘾，又问”是谁的蹄子啊？”，沈万三灵机一动回答说”是万三蹄”。随着这个故事的传播，万三蹄成为了江南一道名菜，也是游客们不会错过的美食。说实话，味道还真不错！
还有几个小厅也是周庄的特色，只是我已经不需要再继续参观了。因为周庄的印象已经在我脑中扎根了。只希望一个小家碧玉的小镇，配上连绵不绝的小河，河上的船夫不急不慢地摇桨，甚至唱几首当地的民歌，再加上民间奔走相告的传奇故事，就能组成周庄的全部了。让繁忙的世人能够在这儿找到些内心的平静，哪怕一丝都好。
不过说实话，苏州最著名的还是它的假山和园林。记得小的时候很喜欢看小院里的一座座盆景–实际上就是一盆盆微型的假山。让我似乎听到了园林中飞鸟的争鸣，看见了假山组成的迷宫里孩童的嬉戏打闹。曾经就有过一个梦想，要是盆景能够长大该多好，那么我又能多出一块玩耍的平台。后来才知道，盆栽永远也不会长大，但”长大”的盆栽却又不是无处可寻。苏州园林这个词组也就蹦入了我的耳中。
江南水乡多园林，但其中最著名的就是苏州的狮子林了。它始建于元末清初，也被认为是诸多江南园林中最为曲折和复杂的。走进园林，这种感觉就更加深刻了。弯曲的石径左右盘旋，来回反复，奇妙无穷。经过一个廊厅时发现两边的墙上有两个奇怪的”窗户”，它四四方方而且没有窗沿，透过它便可洞悉窗外的一景一物。据说这样做是为了让屋里的人一年四季都能看清窗外的景致，就像看一幅幅动人的山水画一般。不同的季节有着不同的景致，但是相同的艺术的精华就是这样被”移植”到了室内。
狮子林当然也少不了文人墨客的笔墨了。但不光是文人，连乾隆皇帝也曾亲自眷顾此地，亲笔题词。”真趣”两个字就是乾隆皇帝的手书。据说他曾经写的是”真有趣”三个字。只是写过以后才觉得这样显得太普通了，体现不了皇帝陛下的身份与地位。恰逢有随行的大臣向他索要字迹，他就以”有”字赏之，于是便有了”真趣”这样的匾额。穿过幽阴深邃的长廊，眼前就是园林中最著名的假山了。何止是一座假山，简直就是一条变幻莫测的迷宫。据说该迷宫是仿造孔明先生的八卦阵所修建的，当年乾隆皇帝也费了大劲才从终点处走出来。
看看木楼前面，有一条石头打造的小船。别看船体平淡无奇，它却是有深刻的意义的。船是古代统治者的象征，只是因为唐太宗的”舟水理论”–君为舟，民为水；水能载舟，亦能覆舟。而石船也就象征了稳定的统治，它是不会轻易被水所颠覆的。看来园林的建造，总也离不开文化啊！
狮子林最后的主人是贝氏家族。中国银行的创始人贝祖怡就是这个家族的成员。和无锡的荣家有几分相似，贝家也在苏州远近闻名。后来他们全家迁徙去了美国，后代们在美国也开创出了一块属于华人的基业。其中最著名的一位叫做贝聿铭，著名的华裔建筑师。巴黎卢浮宫前的金字塔就是他的杰作。
小家碧玉确实很适合形容苏州的狮子林，不同于中国北方的诸多皇家园林，它没有连绵的山脉，就用些假山来代替，没有皇家园林的自然的气魄，但却又有几分江南艺术的柔媚动人。这也是种文化。
最后还是有必要解释一下我取的标题。小家碧玉不难理解–小家碧玉的寒山寺却有着广泛流传的美名；小家碧玉的周庄小镇却深藏着一种超然物外的生活哲学；小家碧玉的狮子林却有着一种内在的精魂；渺小的外表却深藏着博大精深的内涵–一种江南文化带来的霸气。但”惹”字可能就不太好理解了，说实话，我也解释不清，就权且当作我对眼前美景的一种修饰吧。记得周杰伦的《青花瓷》中有一句歌词是”帘外芭蕉惹骤雨，门环惹铜绿”，或许其中的”惹”字的含义就是我所要表达的，只因此情此景有太多的词汇可以描绘，但到了最后，却又是”欲辩已忘言”了。
